这就是汉服

　　初冬的北京，寒意爬上了树梢，在西风里吹着的是对暖的怀念，冬日何想求，棉袄与热粥。热粥易得，而记忆里手工缝制的棉袄早已不复得了。
　　不久前的北京，在一个胡同的四合院私宅内，有一个小小的汉服展览，展示的既有老衣，也有时下设计师设计的汉服改良新衣。一件件衣服看过去，有靛蓝的、花青的、湖蓝的底子上，精心绣着小小的花纹，滚着大朵的牡丹、芍药，却是一点也不嫌热闹，反而很沉静地在尘埃里发散着岁月的光芒。
　　一件靛蓝色的丝绸短袄，很像小时候奶奶给我做的花棉袄，小立领、对襟、盘扣。只是袖子没有这么宽，左右也没开裾。这件短袄是过去有钱人家的短褂，上面绣有水波纹，滚着一朵朵新绽的牡丹，想是这眼下十一月的季节里正好要穿的。
　　这件衣服手工精湛，色彩如新，今天也是可以一穿的，再配上一条平呢短裙，应该是很现代呢！
　　垂衣裳而治自己
　　易经里说，垂衣裳而天下治。说的是一国之君要穿好衣裳、仪态端庄治理国家，比喻要注重君臣之道，也要注重礼节仪态。
　　国家不是什么人都可以治理的。不过就一己而言，衣服穿端庄一点，日子好过，优雅一点，还是可以做到的。
　　古时穿衣上升到礼仪，如今穿衣不分中西，而我们至少要顾及一下仪式。汉服就是一件仪式感很强的服饰，因为它是民族传统服饰，代表的是一个国家和民族几千年以来的文明成长史。说大了是家国之风，说小了也是一个人的精神、格局与气度。
　　不是说，每一个人都住在她的衣服里吗？而每个人都配穿好的衣服。
　　说回开篇提到的那个展览，那几十件珍贵的汉服，其实是一个台湾收藏家的私人收藏，历经十几年心血，从海外收集来的。
　　而这么好看的老衣服，在中国大陆是不多见的。新中国成立之前，各种运动频发，老衣在大陆不多了，即是留下来的也是朽了的，没有人好好爱护，反而是日本的、台湾的一些有心人在做着老衣服的收藏。新的时装发布会很多，而老衣裳的收藏展览乏善可陈。在一些大型的拍卖会上，比如保利、嘉德每年会都会有固定一个板块拍卖老衣；一些相关服饰的博物馆里有时也有一些陈列展；再就是坊间个人的一些私藏小展。也就是说，我们看到老衣裳的机会不多，影视剧里那些戏装，也根本不是彼时人的日常穿着。
　　或许，一些研究中国传统服饰的书袋子还藏着汉服的本来样子。
　　除此，就是民间手做的衣裳，比如我们小时候穿的小褂子、棉袄，有一些元素还是隐隐留下来的。
　　最常见的就是我们小时候常穿的短棉袄。在我奶奶那一辈的地主家穿着还是十分讲究的，要穿丝绸与锦缎的，上面隐隐绣着低调的花纹，为着不透寒风，上身是紧实的，为着好穿，下摆又是宽松开裾的。到了贫民阶层，就把绸缎换成棉布了，绣花省去了，但一样的技艺精湛、针脚细密，穿在身上熨熨贴贴。
　　汉服的最大特点就是亲肤，穿着舒服、随身。它是汉民族的传统服装，也是东亚地区服饰文化的主要蓝本。要知道，日本的和服、韩鲜的韩服都是受汉服影响而本土化的服饰。
　　奇怪的是，今天的人穿和服人人都觉得美，而穿汉服人人都觉得不伦不类。
　　原因不外乎两点，一是我们丢失汉服太久了，以至于我们都忘了自己穿汉服的样子；再有就是我们可能穿的不是汉服，一件合乎礼仪的衣裳不会让人穿上去难看的，即使不是顺应今时，至少是合乎我们的身体和气质的。
　　要知道，汉服不是汉朝人的衣裳，而是汉民族的地域上甚至包括了东亚地区的衣裳。这里说的民族和地域，而不是朝代，今天穿汉服并非不适时。
　　当然，这种说法也并未是所有人的共识。汉服制作工作室明华堂的创始人钟毅认为，汉服以明代服饰为主。即使在推崇汉服的群体中，汉服的定义并未达成共识。
　　今天，不管是朝鲜服装还是和服，都被本民族人很好地沿袭下来，这样一比，汉服的传承则有点羞愧。好在近几年汉文化大热，汉语、古琴、汉服这些又被年轻人作为时尚，重新武装在自己身上。
　　现今校园内时常能看见穿着汉服的学生。
　　北京大学光华管理学院的学生严亦平，是学校服饰文化交流协会的团支书。她10岁学习古琴，学琴时被要求着汉服弹古琴，从此开始接触汉服。严亦平通过社团活动，认识了不少汉服爱好者，她认为汉族更难以接受汉服的原因有：每学期都会有一百多人加入社团，其中也有许多留学生。在汉服推广的过程中，外国人和少数民族相较于汉族人更容易接纳汉服。这一方面因为外国人没有对汉服的偏见，另一方面也是因为少数民族都有自己的民族服饰，他们认为汉族穿汉服并不奇怪。
　　汉人不识汉服已久，并不是我们今天才这么陌生。清人入关以后颁布《严行薙发谕》：官民俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠。时光岁月的疏离，带来难以消除的偏见。
　　如今的汉服复兴并不容易，相当于要隔着一个大清，先向明朝望去，这个中间隔了几个世纪的疏离。
　　严亦平介绍说，目前社团的宣传科普方式包括宣讲会、结合传统节日开展活动，每逢花朝节、下元节、端午、重阳等传统节日，她会和其他社員一起，穿着各种不同朝代的汉服举行聚会。但是汉服知识繁多且缺少正规的参考，宣传推广时也很难获得大众的关注，无法摆脱圈地自萌的尴尬。
　　汉服小史
　　中国有礼仪之大，故称夏。有章服之美，谓之华。这是华夏一词的由来。华夏，炎黄子孙，也就是指的汉民族。
　　汉服一词的记载最早见于《汉书》：后数来朝贺，乐汉衣服制度，直接与汉朝重建的周礼服制体系有关。正如胡人传统服饰被叫做胡服，中国传统服饰被称之为汉服。
　　在漫长的历史中，汉服逐渐成为汉人自我认同的文化象征。从三皇五帝到明代这一段历史时期，汉服文化通过连绵不断的继承完善着自己，汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。
　　上古时代，华夏族的服装以上衣下裳，束发右衽为特点。到了春秋战国，服装方面最重要的变化是深衣的出现。深衣将过去上下不相连接的衣和裳连在一起，被体深邃，故名深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓曲裾。南北朝是我国服装史上的大变革时期，服装的更新和民族的融合在同步进行。南下的鲜卑族的鲜卑服装，其男装包括圆领或交领的褊衣、长袴、长靴及施带扣的革带，头戴后垂披幅的鲜卑帽在华北流行开来，汉族劳动人民也有人穿。
　　到了唐朝，在这一基础上形成的唐代服装，遂出现了法服与常服并行的双轨制。作为正式礼服的法服仍是汉代传统的冠、冕、衣、裳，常服虽是在鲜卑服装的基础上改进而成，但有所创新。
　　唐代女装主要由裙、衫、帔组成，这时常常将衫的下襟掩在裙内，所以显得裙子很长；同时裙子渐趋肥大，通常用六幅布帛制成，即所谓裙拖六幅潇湘水。
　　宋代服装大体沿袭唐制。宋代妇女也穿裙和衫，但已不施帔子。与唐代不同的是，这时的衫多为对襟，覆盖在裙外。宋代的裙较唐代窄，有的有细褶，多如眉皱。特别是由于宋代出现了缠足的陋习，更使她们显得纤弱。
　　元代的统治者是蒙古贵族。元初曾要求在京士庶均开剃为蒙古装束，但是也有部分居住在江南的汉族其服饰与宋代基本相同。
　　明朝建国后，下令禁穿胡服，要求衣冠悉如唐制。所以，唐代之法服与常服并行的现象又得到恢复。
　　清朝以后，汉服断代。明朝的小哥哥小姐姐都穿啥？
　　1368年正月初四，朱元璋以应天府为京师，国号大明，年号洪武，朱元璋称帝。明朝的建立，结束了蒙古在中原的统治，中国再次回归到由汉族建立的王朝统治之下。在长达二百七十六年的统治之下，历经了洪武之治、永乐盛世、仁宣之治等治世。
　　明朝在整个中国历史上存在的时间说长不长，说短也不短，无论是在政治经济还是文化上都是非常值得后人细细考究的。作为由汉人统治的最后一个王朝，明朝本身是非常有特点的，今天我们就来说一说明朝那些衣服。
　　提到明代的官服，很多人会想到的衣冠禽兽这一词。事实上，明代的文官和武官在服饰上绣的确实是禽兽。文官绣禽、武官绣兽，在明代的初期，衣冠禽兽是人们对当官的人一种说法，有人说这其中包含有羡慕的意味，但是相信应该没有多少人愿意被人称之为禽兽吧。到了明朝后期，朝廷腐败，官员不作为，衣冠禽兽又成了人们对官员的一种讽刺。
　　明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的袍衫，在重要礼仪场合，不论职位高低，都戴梁冠，穿赤罗衣裳，以冠上梁数及所佩绶带分别等差。在日常服装中，都带乌纱帽或幞头，并在前胸和后背缀以一方补子，文官用禽、武官用兽作装饰。官服的颜色、质地、式样、花纹图案以及尺寸因级别而异，都有明确的规定。
　　男子服饰
　　明朝在结束了元代蒙古人统治之后，重新恢复了汉人的传统。明代在服饰上既有继承，也有发展。
　　1。网巾
　　网巾寓意万发（法）俱齐天下一统
　　2。四方平定巾
　　它是官员、儒士所戴的便帽，以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，象征国家太平。
　　3。六合一统帽
　　俗称挂皮帽，译称小帽、圆帽，或称瓜拉冠，寓意为天下归一。
　　4。直裰
　　直裰是明代汉族男性最常穿着的日常服饰之一。直裰虽与道袍同为交领右襟袍服，但在功能与结构上都与道袍有着本质的区别
　　女子服饰
　　1。背子
　　明代中叶，为年轻妇女所穿着，蔚然成风。
　　2。马甲
　　又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。
　　3。披风
　　披风的形制为对襟、直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开，不相连属。衣襟缀有系带一对，用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。
　　明朝的服饰按照功能与使用场合，可以分为朝服、公服、常服、吉服、便服、丧服等几个大类。
　　明朝的建立，使得汉人重新掌握了政权，为了稳定社会，巩固汉人统治，当权者采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪很重视，并根据汉族传统，重新规定了服饰制度。因此在服饰上，明代是既有继承，同时也形成了自己的时代特点。
　　较之前代，明朝的服装制度是很严格的，什么阶层穿什么款式、服色都是規定好了的，不能僭越，这是一个突出特点。尽管制度谨严，由于上承宋代服饰以及外来蒙元服饰的影响，明朝人的服装款式还是比较丰富的。
　　汉服PK旗袍、和服、朝鲜服谁是东方最好看的衣裳
　　不得不痛心的说一句，汉族是世界上惟一一个失去了本民族服装的民族，这一点要怪大清，不但搞文字狱，还把我们绵延几千年的汉服传统给阉割了。
　　韩国人、日本人在节日庆典的时候，都会身穿本民族传统的服装，中国的少数民族在重大节日也会身穿本民族的服装，而中国的汉族则是一个失去了本民族服装的民族。
　　有一位皇帝曾想恢复汉服，他不但爱慕汉文化，还热衷设计汉民族的衣服。他就是乾隆皇帝。乾隆非常喜欢汉服，经常身穿汉服，有一次竟然想恢复汉服，不过被一位大臣及时制止了。《清稗类钞》记载，高宗在宫，尝屡衣汉服，欲竟易之。一日，冕旒袍服，召所亲近曰：‘朕似汉人否？一老臣独对曰：‘皇上于汉诚似矣，而于满则非也。乃止。
　　乾隆是否真的想恢复汉服，我们不得而知，不过乾隆真的很喜欢汉服，不得不说汉服的魅力还是很大的。
　　大清的皇帝都爱汉服，不爱族装爱汉装，在此汉服胜出一筹。
　　有的学者认为，汉服是一个虚无的概念，因为从汉唐至明清，汉族人的服装总是在不断地发展。
　　中国历史悠久，朝代众多，但是汉服绝对不是一个虚无的概念，而是一个实实在在的词汇。汉服就是汉民族的传统服饰，汉服应该以明朝的汉服为标准样式。为什么我们要选择明朝的服饰为汉服的标准样式呢？因为明朝是汉族最后建立的一个朝代，恢复汉服当然是恢复明式汉服。这个我们可以与日本和韩国作一个对比，韩国历史上有新罗时代、高丽王朝时代、朝鲜王朝时代，韩国的韩服当然是朝鲜王朝时期的韩服。没听说有人身穿新罗时代和高丽时代的韩服。日本历史上有飞鸟时代、奈良时代、平安時代、室町幕府时期、江户幕府时期，日本现在的和服当然是以江户幕府时期的和服为标准样式。
　　汉服不仅是汉民族的传统服饰，日本的和服、朝鲜半岛的韩服、越南的越服、琉球的琉装都借鉴了汉服的样式。可以说，汉服是东亚服装之母，没有汉服，就没有日本的和服、朝鲜半岛的汉服、越南的越服和琉球的琉装。
　　比如，女装韩服赤古里群，就是源于明代的袄裙，只不过韩国人将其进行了改进，裙摆做得更大，腰围也往上提了很多。
　　汉服饰发展到明朝，已具极大丰富性，这是历朝历代所不能比拟的。女袍有四种形式，一般是交领（斜领）、直领（对襟），盘领（圆领），合领（高领），这种高领就是许多人所谓的立领了。这种高领实际上只是对襟领的变种之一罢了。它流行於明清之际，特别为南方一般中层女子的家常装饰，其特征是：领子高约一寸许，有一二个领扣。
　　那么明清时期汉人女子的高领是不是即是旗袍的立领呢？只能说，高领与立领之间很像，但仔细观察，他们之间有很大区别。首先，形式不同。明朝汉族女子的高领，领子通常没有镶边，不做过多装饰，边角逞直线型，自然流畅。但再看满族的立领，一般都有镶边，这种风气后来愈演愈烈。另外，它逞元宝型，有一定的弧度，这在同时期的康涛所绘的三娘子中对比即可分晓。其次，开边方式不同。汉族女子的高领，一般是直线对襟开边，而满族女子的立领则是弧线绕襟开边。第三，表现形态不同。汉族的高领具有更强的修饰性，而且往往有内衫和外衫两种形式。内衫之外还会套上对襟或是圆领等等款式，体现了明朝服饰已具有时装的混搭性和层次性。而满族的服饰作为系扣的，实用则大过装饰，而且一般只是以单一的外衫形式存在。
　　另外，立领这个概念实际上即便笼统称呼清代的元宝领，也是不太正确的。立领是特指在民国二三十年代后，那种领子经过上浆处理，显得硬挺的旗袍领。而这也并不是最重要的，因为汉服和旗袍的区别，不在高领或立领，旗袍的标志是它的布艺盘扣和斜腋线开边，而汉服相对的则是系带和斜腰线开边。
　　汉民族服饰中的立领即明竖领，其特点是方角，瘦高，领上通常装饰有两颗金属扣，因此此类衣服也被称为扣身袄儿，最早出现于明朝中期，至明后期在女性服饰中已广泛流行。历史观点认为，竖领的产生与当时小冰河特殊气候变冷有关，而从当时立领的形成结构来看，它更像是宽交领的一种变异形式。由于明末清初满洲八旗强迫汉人剃发易服制度，所谓的男从女不从，明竖领与其它女装在一段时间内得以短暂保持。明竖领的款式主要有二种：一种是大襟袄儿（即斜襟，它与旗人的厂字襟不同，是直线斜襟至腋下系带）；另一种是对襟袄儿。至清代中期，即乾隆中后期，随着整个社会的变化，女性的竖领也开始发生许多变化。首先是高度变低，通常镶有深色缘边，这种领子在清末被新兴的弧形高领代替，这种弧形领子即后世俗称的旗袍领的鼻祖。其实旗人的长袍原先是无领式的，所谓的旗袍领不过是旗人借鉴了汉人女性服饰，在袍子上装领子后才有的产物。
　　说了半天，汉服才是东方民族的万服之母。汉服与诸服的关系，犹如汉文化与东亚文化的关系，不是孰是孰不是，而是一衣带水，彼此影响的关系。在这些关系之上，汉族服饰应是更加源头的母本。
　　作为一个汉人，我自然认为汉服才是古东方最好看的衣裳。
　　一件小小的衣裳，给我们以温暖，也给我们以文明，如今这暖意仍在我们的血液里流动着。
　　穿汉服不是简单的复古，而是文化的复兴。复古，认为先人的文明不可超越，也无需超越。复兴，认为先人伟大的文明必须超越，苟日新，日日新。
　　汉服如同冰山一角，它引导我们逐渐发现了连缀在服饰之后的更博大精深的汉文化体系。我们也明白，我们失去的不只是一件衣服，失去的是礼仪、风俗、思想、生命的思考、生存的哲学，我们失去的是民族的品格与风骨、气质与精神，我们失去的是整个华夏文化的根基与精神家园。
　　汉服只是载体，重拾对传统的尊重，才是真正的目的。