这种海南小吃，吃货们一定记得吃，否则就白来了

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　　如果非要在海南的美食中选出两种，我认为是白切鸡和海南粉，但是如果只有一个名额的话，我把它交给海南粉。
　　海南粉应该有两层意思。
　　一层意思是指包括粗粉和细粉的所有以米粉为原料的美食，从工艺上分大致有腌粉和汤粉两种。
　　腌粉其实是将粉用开水或肉汤烫一下，然后在上边加上十分丰富的调料而成，关于调料，稍候专门介绍；而汤粉则是用肉汤，加进肉片、青菜、虾仁、海螺等煮成，端上来的时候汤里含粉，粉上有螺，螺旁卧虾，虾称肉片，几条新鲜的菜心或空心菜横卧在上面，及其有色彩感。
　　假如按照米粉的形状分，可以大致分成粗粉、细粉、扁粉这几种。
　　粗粉比筷子尖略细一点，细粉比粉丝粗一倍左右，扁粉像小号的东北拉皮，可以做汤粉，但大多数时候是用来炒粉吃。
　　腌粉
　　炒粉要用煤油炉才好，一口大炒锅架在灶上，倒入棕榈油或花生油，然后姜末、蒜末撒入，加大火力，再添几片猪里脊肉，点一点酱油，用勺子抠一小块豆瓣酱，在油里快速搅拌。等锅里的油变出火苗的时候，将几根菜心扔进去，接着把事先准备好的一盘扁米粉倒入锅里，使劲儿翻炒，使加入的盐与米粉、青菜们搅拌均匀。
　　关火，倒入盘中，颤巍巍的一盘炒粉就成了。
　　也有以地名做粉的名称的，海南文昌有个抱罗镇，做粉很出名，于是你会在大街小巷看见有抱罗粉这一类别。他们使用的大多是粗粉，我曾经专门去抱罗镇吃腌粉，果然好吃。
　　抱罗粉
　　专用名词海南粉指的是用细粉做成的特殊品种，不论是星级酒店还是街头排挡，海南粉无处不在，有的做的复杂，有的做的简单一些。
　　刚刚登上海南岛的时候，我租住在美舍河边的群上村，后来才知道，这个村子都姓孔，是孔子的一支后裔。
　　村里有个老阿婆，每天早晨在一个路口做海南粉给大家吃。
　　排挡
　　路口也不宽，实际上是两栋民房之间的通道。由于那时候房源紧张，他们建房子的时候，两家伸出来的窗户快挨在一起了。
　　这就形成了天然的雨棚。
　　雨棚下的过道上，靠两边三三俩俩放着矮木凳，我记得没有两只是一样的，大概都是阿婆自己用废弃的木头钉的吧。
　　靠近一边的墙侧摆着一张矮腿儿长条桌，桌子上有一只树条筐，筐里面堆着慢慢的海南粉的米粉丝。米粉筐的旁边是一个搪瓷盆，盆里装着阿婆早就做好的糊糊一样的调汁儿。调汁儿盆的旁边是一个托盘，托盘里有十余个二大碗，里面分别装着芝麻碎、花生碎、酸菜丝儿、牛肉干、香菜末、蒜末、干炸的猪肉丝、鱿鱼丝、黑豆芽、炸面片、酸竹笋等这些宝贝。
　　长条桌的旁边是一口简易的灶，烧着一些劈柴柈子，灶上安着直上直下的像大铁桶一样的一口煮锅，锅里面是很早就开始煮着的海螺汤。
　　我记得那时候阿婆比外边的大街上卖的便宜，才一块五角钱一份，外边是三块钱一份，当然，阿婆的碗略微小了一点。
　　来一碗！每个人都会这样说，不会专门说来一碗海南粉的。
　　阿婆就会从一摞碗上抓过一只，伸手从粉筐里抓取一小坨细粉，后来我习惯差了一下，其实那一筐粉还是分着一个个粉的单元的，所以阿婆一抓一个准，上下差不了多少。
　　她把粉放进碗里，就开始比鸡吃米还快地从托盘的碗里取出各种调料放在粉上面，接着用勺子舀半勺特制的汤汁浇在上边，递到你的手里，就可以吃了。
　　当然，随后她会送过来一碗海螺汤，海螺汤不要钱，随便喝，第二碗之后你自己去舀即可。
　　长条桌一角摆着酱油和据说是世界第二辣的黄灯笼辣椒酱，根据自己的口味调制就行。
　　这就是百姓家的海南粉。
　　今年春节，我又去了海甸岛的三东路的一个巷子里的那家海南粉。
　　当年做海南粉的姑娘如今已经变成了另一个姑娘的母亲，海南粉也从她青春时的5毛钱一碗涨到现在的十二块钱一碗了。但是她做的海南粉就是好吃，有名，很多人开着豪车来，把车停在远远的停车场，不惜不行来此，在她七扭八歪的桌子上稀里哗啦地吃一碗海南粉，然后抹抹嘴儿，满意地挺胸叠肚而去，好像是刚从豪华大饭店里出来一样自豪。
　　我曾问过女老板，这些年又是连锁又是升级的各种商业模式，她怎么不把自己做大呢？
　　女老板说他们是冲着我的手艺来的，做大了我去哪个店做呢？总不能一会儿这边一会儿那边吧？
　　我认同了她的看法，做海南粉已经不是挣钱的事儿了。
　　这些年，海南出现了很多琼菜馆，不管是去吃海鲜，还是文昌鸡、温泉鹅、白莲鹅、加积鸭还是和乐蟹、演丰泥螺、基围虾，水陆毕陈之后总要上一份海南粉。人们习惯于像吃北方的腰点那样，在正式开餐之前，每个人来一小汤碗海南粉，谈笑风声，甚至连怄气的人也会笑逐颜开起来。
　　海南人每年春节后做公期，就是祭祖的大型节日上，海南粉是最主要的食品，包括婚嫁和年节，也大都少不了海南粉这道美食。
　　在海南乡村，节日的流水席上，你会看到一大锅一大锅的海南粉被制作出来，用托盘或超大的碟子盛上，摆在桌子最中间的位置。
　　远远地，海风里飘着海南粉的香气，你就找到家了。