乡土散文舌尖上的折罗

　　几日前，我和妻子在家中看电视，当看到电视剧《大宅门》郑老屁开挂般地将一大桌子剩菜剩饭横扫一空时，我笑着说：这个郑老屁还挺能吃，满满一大盆折罗都被他吃干净了。妻子不解，问我折罗是什么？我向妻子解释：折罗是京津冀的一种说法，指宴会吃剩下的饭菜混在一起的大杂烩，老一辈人还留有在大年初四这一天，全家人聚在一起吃折罗的习俗。
　　看着电视剧里郑老屁吃得狼吞虎咽的样子，我不禁感慨万千，记忆中的阀门被瞬间打开，渐渐浮现出儿时吃折罗的画面。
　　上世纪八十年代初期，我出生在北方的一个小村子里，家里的条件不是很好。由于地理位置等原因，物产不是很丰富，可食用的蔬菜寥寥无几，这就造成了饭桌上的菜品单一，未免乏味。再加上肉类食物稀缺，餐桌上往往十天半个月也见不到半点荤腥，大人和孩子营养跟不上，一个个面黄肌瘦的样子。
　　不过，也不是长年累月都是这样，也有改善伙食的时候。那时候办喜宴大多是在村子里举行的，办喜事的人家在自家的宅院里摆上桌椅板凳，再请几个厨师负责炒菜，一桩简单的婚宴就这样完成了。前来贺喜的人很多，同时入席是不可能的，于是，就会有一部分人先坐下来吃。等那部分人吃完饭后起身离开，负责帮忙的人员迅速将餐桌上的剩菜收拾到一个盆里，把餐桌收拾干净后，再摆上新做出的菜肴，供下一拨客人食用。这种形式，我们称之为吃流水席。遇到亲戚多的人家，这样的流水席会连着摆上三天三夜。由于追求摆桌的速度，往往会剩下一些饭菜。经过一整天积累，剩饭剩菜竟也达到数盆之多。光凭自家人是吃不完的。于是，办喜事的人家会把这些折罗分成若干份，送给乡里乡亲食用。
　　那时的折罗还是偏素一点的。一份折罗里，通常以萝卜、白菜、土豆等为主，极少会有荤菜。偶尔出现一个半个四喜丸子，便给这份折罗增色不少。倘若再有半条鱼，或者几块红烧肉，那简直跟中奖了一样，这份折罗顿时提升了一个档次。
　　吃之前，母亲会把折罗先放到铁锅里加热，随着温度的上升，锅内的折罗冒出了细小的泡泡。而后，泡泡变得越来越大，里面的菜有节奏地跳起了舞，咕嘟、咕嘟，最后沸腾了起来。厨房里弥漫着一股混合着各种菜肴的香味，闻起来令人陶醉。
　　待菜热得差不多了，母亲便把折罗盛到一个大盆里端上来，让我们食用。吃之前，母亲会把里面仅有的瘦肉挑出来，放到我的碗里，让我多吃点。剩下边边角角略带荤腥的菜则留给父亲。母亲一脸慈祥地看着我狼吞虎咽，边夹菜边劝我，让我慢点吃，小心噎到。
　　经过二次回锅，折罗里面的各种菜肴进行了重新整合，味道竟变得丰富多彩，轻轻地吃上一口，那味道酸中带咸、咸里有甜、甜而不腻、回味稍甘，充分满足了我的味蕾，令我吃得津津有味，顿感满足。
　　到了九十年代，市场上各种禽、肉、蔬菜食品逐渐变得丰富起来，但因为经济条件有限，想要大快朵颐地吃上一顿还是一种奢望。村子里的流水席几乎每个月都会有，所以，免费的折罗仍旧会出现在家里的饭桌上。不过，折罗的味道却有了很大的变化，由单一的北方味道，逐渐融入了川、粤、鲁等菜系的味道。菜的品质也相应得到了提高，以前难得一见的海鲜，破天荒地出现在了折罗里面。大虾、鱿鱼、螃蟹等海鲜，取代了四喜丸子的主角地位。那时的折罗，称之为饕餮盛宴毫不为过。
　　2000年以后，随着国家改革开放政策的全面推行，我们的生活变得日新月异，家家户户过上了小康生活。办喜宴的地点由自家宅院中，逐步转移到了饭店里。人们不再像吃流水席那样匆匆坐下、匆匆离席了。对于桌子上的剩菜剩饭，人们还是保持着勤俭节约的优良传统，只是打包的方式有了改进，那种将各类菜肴混为一起的折罗，一去不复返了。取而代之的是分类打包分类装盒，这样既保持了菜品的新鲜，又保持了味道的纯正，可谓一举两得。
　　人世沧桑，光阴翻覆，如今在大宅院里人头攒动、热闹非凡的流水席已渐行渐远，那一次次弥补了味蕾的空白，免费又好吃的折罗，何时淡出了我的视野，竟然模糊了我的记忆。但那饱含着浓郁人情味道的折罗，就像平凡的茉莉花一样，永远扎根在我的脑海中，芳香浓郁、永不褪色。
　　审阅：康书秀
　　简评：折罗，是京、津、冀地区对特定食物的一种俗称，它承载了作者童年的生活和记忆。虽然现在村民的生活水平已大大提高，但对于旧时的折罗却难以忘怀。
　　终审：严景新
　　作者：司马文渊，原名谢强。
　　编辑：卜一
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