为什么有人买和服睡衣和服竟是时尚圈的时髦单品

　　为什么有人买和服睡衣，和服竟是时尚圈的时髦单品。这里说的，可不是大阪景点周边面向游客开放出租的简陋浴衣。在刚过去不久的纽约时装周上，你或许留意到这样一场秀：整场造型100由日本传统和服构成，几乎零添加，零整改。它们背后藏着设计师HiromiAsai的救亡大计。
　　为了迎合西方观众，她特意挑选了不同肤色的模特，在布置秀场和选择背景音乐时也刻意避开日本风格。HiromiAsai秀后接受《新闻周刊》采访时解释说：走这场秀不是为了传扬日本文化，我的目的在于把和服推往海外，让它变成全球时尚界的通行服装。
　　这里说的，既不是大阪景点周边向游客开放出租的日式浴衣，也并非以和服为灵感衍生而出的红毯定制礼服，而是在日本流传了上千年的传统服装。
　　它的工艺可以与西方高级定制比肩。就拿京都最擅长染布技艺的京友禅（Kyoyuzen）和服屋为例，他们完成整套衣衫至少需要20位经验老道的手工匠，期间工序达到上千步。
　　出生于东京，目前旅居美国的HiromiAsai算是一位生不逢时的和服艺术家，因为她所处的行业早就不像几十年前那样风光无限。更确切地来说，日本和服产业眼下岌岌可危。
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　　据京都和服匠人协会代表OsamuNasu的回忆，1980年的和服市场曾达到200亿美元（约合1302。5亿元人民币）。可近年来急转直下，2015年的营业额缩水至30亿美元（约合195。38亿元人民币），尚不及35年前的16。
　　作为一项生命力达上千年的传统文化，和服自诞生以来曾不止一次陷于危机之中。二次世界大战后，美军在日本推动民主化的同时也影响了当地穿着习俗。
　　和服逐渐沦为传统文化的象征。大多去过日本的中国游客估计都有此印象：日本街道目光所及之处，通常只有年长者和歌舞伎会穿和服。
　　而年轻人几乎只有在冠婚葬祭、茶道、花道、香道等传统礼仪场合中才会穿着，穿着和服的一整套繁琐规则通常仅仅停留在传说阶段。
　　那些头一次接触和服的年轻顾客如果没有长辈相帮，那就只得上Youtube自行寻找操作方式。Asai为了让各国模特穿好秀服，特意请了四位和服专家。其中的一位，AkikoYoshizawa表示，穿上整身和服一般需要30分钟，但走秀期间留给她们的换装时间只有三分半。这对于此前从未接触过日本传统服饰的模特而言，无疑是一大挑战。
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　　日本显然不愿意看到和服成为历史化石，因而从上世纪60年代起就开始了一系列振兴运动。1964年，日本装道礼法着物学院成立，专门培养装道和服专家。
　　两年之后，全日本着物振兴会成立，提倡将11月15日定为和服日，号召大众穿和服去神社参拜。然而，这些政府性鼓励性政策近两年不再奏效，因为本国购买和服的意愿不断下滑。
　　和服的忠实客户：歌舞伎
　　日本三越和服屋
　　在此期间，冒出了一大波新兴和服，例如裁至膝盖的迷你裙版、重金属皮革相拼版，以及洒脱的牛仔丹宁版。与传统丝质和服相比，牛仔和服方便打理，因为它进得了洗衣机，晒得了艳阳。可这些时髦服饰于传统和服产业却并无益处，甚至起到反效果。
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　　对当地赖以为生的手工艺人来说，简直是场灭顶之灾他们原本收入就非常微薄。虽然有兴趣做和服的年轻人不少，但真正把它当做事业的并不多。OsamuNasu说道：因为即便是专业、资深的艺术家也需要另外打工来维持生计。
　　日本大部分和服屋都面临着后继无人的窘况
　　在此情况下，Asai想到的是另谋出路，将和服贴上高级时装标签后，推上国际T台。去年6月，她开始征集募款，呼吁同胞向外国顾客展示真正的和服。凭借这笔启动资金，她才得以在约时装周上完成自己的和服首秀。
　　对于和服的目标受众，Asai非常明确：全球几千位高定买家。要知道，挂在日本三越和服店的那些精美服饰动辄十来万。不是所有人都能买得起丝质的手工和服，但至少海外有这样一批高净值人群。她说：这场秀至少能引起海外市场关注，进而保住和服手工艺人和他们的技艺，这是第一步。
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