只恐夏深花睡去

　　风，花，雪，月。这浪漫的所在不在云南大理，却在京郊6月的大觉寺和我们偶然地邂逅。
　　寺庙一向被认为是清静之地。青灯古佛，禅坐听钟。那决绝的一声当，似前世今生之水自头顶浇下，顿感通体清凉。在大觉寺，有佛地的静谧，却无眉上三尺神灵压境的肃穆；有俗世的爱恨情仇，却无声色犬马的轻浮躁动。
　　一hr从北京城区驱车往大觉寺，夏日的京郊已经是满目苍翠。农舍几许，农家的孩童几许，好奇与愉悦几许。打开车窗，让风进来，让那烦恼人的经济危机、阴晴不定的股指、连同飙升的物价一起，像身上的旧衣裳一样，一件件地扔到田野里去吧！
　　车在崎岖的山路上一路爬行，我们抵达大觉寺山门后即径直往最高处行去。不经意一回头，不禁诧异：山不甚高，却不愧为太行余脉，气势巍峨。居高下眺，依山而建的钟鼓楼、天王殿、山门殿、藏经楼一一收之眼底，建筑巧夺天空，犹如从山中自然生长出来。
　　风中，有花香的味道。是玉兰花，太平花还是茉莉花？不得而知。
　　在这花香中步行，发现大觉寺让人惊诧处众多，首先是方位，坐西朝东，而非坐北朝南。原因在于，该寺属辽代所建，契丹人有尊日东向的习俗。二是据说殿堂上那斑驳的无去来处、动静等观等题字，乃为古时皇帝的御笔呢。
　　当然，作为寺庙，谁都有镇寺之宝，本不足为奇。不过稍加走动，来人即会发现大觉寺不同于天下寺院，为何此处没有僧人，没有木鱼声，没有其他寺庙不灭长盛的香火？
　　二hr在这里，上不上香是随意的，拜不拜佛是随意的，一切都随意，因为没有戒律铭刻于头顶，没有警句响彻于耳畔，一切竟颇有道家无为而治的意味。
　　和一般寺庙不同的是，主殿右侧的一个四合院建筑里，藏着一个品茶的地方，明慧茶院。从2000年前后开始，大觉寺中的明慧茶院就成了京城商界领袖和学界名流谈天论道之地：据说季羡林、汤一介，李东生、张朝阳、田溯宁、马云、曾强等，都是茶室的常客。
　　这里还有个很少有人知道的来历：1996年深秋，明慧茶院的投资人欧阳旭与朋友游览西山。天色渐晚后，一行数人迷路后竟走到了大觉寺。当时，欧阳旭看到的是一个破败的寺庙，但整体建筑保存得还比较完整，尤其是很多古树长得很好，更绝的是庙里还有一眼千年的泉水。熟悉茶道的欧阳旭认为，寺内的南玉兰院为品茶的上选之地。
　　大觉寺内共有古树160株，有1000年的银杏、300年的玉兰，古娑罗树，松柏等，此外，还有大量的被列入保护范围的古树。有玉兰花的大觉寺也因此与有丁香花的法源寺、有牡丹花的崇效寺一起，被称为北京3大花卉寺庙。
　　三hr如今，喝茶人坐在明慧茶院内，所看到的是由厢房和耳房改造而成的茶室。据介绍，原是清雍正皇帝居住过的行宫明德轩，则遵从文物局保护文物、不改变内部结构的规定，被改造成明慧茶院的总统套房。在无孔不入的商业智慧推动下，一切发生了巨大的跨越和改变。
　　据报道，2000年3月，明慧茶院的规模进一步扩大，南玉兰院对面的戒堂大餐厅也被明慧茶院租赁下来，将绍兴菜馆转移至此，并重新开发憩云轩。这样，加上大殿两侧用以会议的几间厢房，4000平方米的占地面积就使明慧茶苑成为京城最大的茶院。
　　茶香就和花香、古树一起成为大觉寺的一个特色。现在每年4月，大觉寺都举办大觉寺玉兰文化节，除观赏盛开的玉兰花外，还举办一些展览和文化活动。
　　不变的，也许只有大觉寺于山中深藏的花香。清末画家溥心畬曾题诗于壁：满天微雨湿朝云，木兰花发破愁新。古人对它流连忘返，今人在斑驳时光中一样享受着它的庇护和映照。在夏天的任何一个周末，捧着一本书或者抬头看花的人众多。时光缓缓，人们一不小心就假寐成真睡，做了一个芬芳馥郁的梦。
　　关于大觉寺是否休闲味过浓而佛家文化式微，担忧一直都存在。不过对于安享现世的人们来说，他们并不想去争论太多，或许正如佛家所言，花开有时，花落有时，万物皆有时，不如拈花一笑。