历代女性服装里，都藏着那个时代男性的隐秘欲望

　　法国作家、思想家、社会学家罗兰巴特说：时装其实在玩耍着一个严肃的主题我是谁？
　　这正像中国悠久、丰富、华丽、妖娆的服装演化史，惊心动魄，又各有各的华姿。
　　一个时代的服装，是有其独特的个性的。
　　一个人的服装里，藏着他她，闭口不言的秘密。
　　而几千年的女性服装演变，又将藏着哪些不为人知的性别记忆？
　　只是，无论怎样，厉害的人，只一眼你的穿着，便能窥见你的品味、地位、职业、癖好等等，居然有种细思极恐的意味，之后不敢随便出门了。1
　　曾经的美丽，已然不得亲见，却永远活在了诗人的笔墨之中。
　　女性的服装，是一场人类视觉盛宴，满目绫罗，仙袂飘飘，是对女性审美的万象道场，更有一丝一缕的秘密，藏在那不经意的飘飞的衣带里。
　　你看，制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。（屈原《离骚》）清新出尘，美人的美好，在屈原看来，只有用无数芙蓉为裳，才配得上。
　　李贺在《苏小小墓》中写道：风为裳，水为珮。用风为裳，正凸显了名妓苏小小虽入尘埃，仍然一身清骨文秀，道尽诗人对苏小小才情及身世的赞美与感慨。
　　而白居易在《长恨歌》里描写杨贵妃的诗句已经成为千古经典，云髻半偏新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。可见杨贵妃的仪态万方，更让人想象杨贵妃的裙裾之美。
　　一改画风的是，白居易在《琵琶行》里是这样描写的，钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。
　　最终，衣裙遮不住的是你的身份，你的阶层，你的境遇。
　　当你身处污泥，境遇凄凉之时，越是华服，反而越显得凄凉，越格格不入。
　　换了环境，换了对象，换了心境，那些原本美丽的罗裙，也变得不堪入目。这又何尝不是另一种意义上的隐喻呢！2
　　女性，选择穿什么，是自由，但放在时间的长河里，女性一直是被迫穿什么，这里有一种东西叫做风潮，或者叫做男性的视角与规训。
　　但是，唐朝，或许是一种意外。
　　我们知道，大唐盛世，女性以丰腴为美，在服装上也是以华丽、开放为主要特色，这在敦煌壁画，以及《大明宫词》里可见一斑。
　　贵族女子的服装，则更是彰显大胆奔放，被描述为慢束罗裙半露胸，这在《武媚娘传奇》里得到了极大的还原，或者说是登峰造极地再现。
　　唐朝，是我国封建时代文化大包容时期，盛唐气象，说的就是国家的自信、富裕、包容，以及思想的开放。
　　在这样的时代，女性也获得了极大的公众视野。
　　当然，这其中最大的推力当然是女皇武则天。女性在政治上获得空前绝后的巅峰地位，为女性进入公众视野，进入政治系统，打开了通衢大道，就像上官婉儿事实上已经是宰相的角色。也正是女性登上历史与政治高峰这种男权世界的极偶然性，造就了盛唐女性的从容与自信。
　　当然，与之相符的，便是女性服装的恣肆繁华与开放。
　　这中间，对于某种服装的风潮，也是由于一些顶重要的人的推崇，从宫廷先风靡起来。比如唐明皇就极为喜欢杨贵妃穿石榴裙，因此，一时蔚为风潮。
　　唐人万楚在《五日观妓》中说：眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。可见石榴裙的艳绝，以及风靡之盛。
　　武则天落难庵中，对李治以诗言情，也说开箱验取石榴裙。可见石榴裙已是女性表达女性姿态，以及青春美丽的代名词。
　　唐以后，女性的服装因大时代思想、政治、经济的发展不同，又因不同场景、不同社会层级而不同。但总体而言，女性的服装越往后，便越多的带有男性视角和规训嫌疑。这又是一个宏大的课题。3
　　关于男性对女性的视角和规训，这是一个与社会政治、经济结构特征，完全撇不开的话题，但是，唐以后，女性的服饰演变，以及服饰里藏着的男性审美趣味，却是值得重视的。
　　最具代表性的当属花间词，晚唐时期韦庄后，开启了一种描摹女子的轻浮之风，用词露骨，极尽浓词艳赋之能事。有人评说：自宋代，中国文学从马上转入闺阁。然也！宋以后的文字越来越轻薄浮泛，渐成庸脂俗粉。
　　这一评判事实上倒也无可指摘，更多文家评论，这是由整个文化、经济、政治综合影响的结果。
　　宋代杯酒释兵权的政治基因，决定了其重文轻武的策略，因此，文人不仅待遇好，还能嚣张跋扈一下。这样的时代角色，决定了文人们可以无忧无虑地欣赏女子，狎妓悠游，统治者也不希望你去领兵打仗，只要不闹事就行。被富养的文人，总也要消遣一二，行诸笔墨，当然需要一些刺激嘛。
　　韦庄诗词属清丽一脉，王国维《人间词话》认为韦词高于温词，指出端己词情深语秀，要在飞卿之上；温飞卿之词，句秀也。韦端己之词，骨秀也，也是从这点着眼的。但韦词间有艳亵语，为其不足处。后面花间词大家温庭筠则更显秾艳。
　　直到明清，整体政治环境的趋于封闭，又因存天理，灭人欲的提倡，对人性造成极大压抑，以及八股文盛行等等一系列压制人性的举措，反而造就了《红楼梦》、《水浒传》、《玉蒲团》等等富于挑战与打破禁制的著作。
　　但有一点，以上对于女性的描写以及情境设置都陷入了一种污蔑，尤其《水浒传》，完全视女性为毒瘤。要么就是潘金莲等浪荡成性，要么如母夜叉似的，描写上也是两种极端。但有一点是统一的：女性的服装完全掺进了男性视角和男权物化女性的极致规训，在男性视角的不断强化下，出现了女性该怎么穿才是符合正统的命题。实在是哗然。
　　无论是出于作家自身的苦闷，还是出于对社会压制的反抗，我们看到女性基本成为这一场反抗的祭品。女性成为替罪羊。
　　因此，女性的服饰与女性的身体性别一样，进入了一种被审美的窠臼。4
　　到了民国，我们看见了内敛与奔放共存，而惊艳世人的旗袍。
　　生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。这是张爱玲说的。也道尽了旗袍的美，以及赋予了旗袍更多的隐喻视野，以及性别的遐想。
　　到了民国时期，旗袍当道。
　　看过《花样年华》的张曼玉，大致能感受到旗袍女人的美。
　　旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。同时，旗袍又是极尽展现女性曲线美的女性巅峰性服装。最要命的是，旗袍一般上身严密，而下面开叉，并且随着民国思想开化，开叉程度越来越高，被称为极尽挑逗之能事，当然，这又是男性视角下所谓的挑逗，这里不做深入探讨，尽管脑补。
　　穿旗袍对女性的体态要求极高，因此，旗袍又多是观赏性的，不可疾行，不可姿态张扬，必得昂首挺胸、徐行漫步，展现婀娜身姿。民国时候的女子，那真正是一道亮丽的风景线。
　　一道远处的背影，就足以动人心魄
　　民国，军阀纷争，世道动乱，外来文化影响之巨，人心浮动，思想变革，所有事物都处于变换之中。女性的审美也随着西方文化的浸入，逐渐开放，女性日常穿着非常奔放。
　　就像史学家评论的，社会越集权封闭，女子服装便越趋于保守，反之，则越开放多元。
　　民国动乱，女性服装风潮，又岂知不是一种自我张扬，自我解放，却又仿佛有着今朝有酒今朝醉的狂欢姿态。
　　5
　　今天，我们的时代已经滚滚向前，文明程度已经非常发达，女性在获得充足的教育资源和经济资源之后，已经逐渐能摆脱男性的审美，不再为男性所谓的性感、诱惑去包装自己，去谄媚式地迎合男性世界。
　　如今的女性，可以穿上西装，登上高跟鞋，照样行走如风，展现的是别样的女性风采，而不再活在另一种性别眼光的挑剔和规束之下。
　　你看，哪怕西装里面空空如也，那也是彰显自我个性，你说呢？