威士忌入口的味道来自酒液的味道了解绅士的灵魂

　　威士忌是恍如绅士的灵魂，复杂而具有魅力，不了解他的会因为吸引的黄金颜色而接触、却因为浓烈口感的却步，但真正品尝到其韵味的，除了放入口细尝，也需要具备一定的知识，至少在喜欢不喜欢之外，也能够定义到他，知道他的存在因由，以及最迷人的是其后的故事，一个木桶一个故事，如人一样独一无二。
　　威士忌有不同的产地、不同品种的原材料，木桶的艺术，调酒的工艺，还有环境因素、市场因素等，诸多的种种都是不可或缺的因素，但有那些是真正不可取缔的？
　　法定因素
　　这里特别要说的是苏格兰威士忌，自从1990年生效的苏格兰威士忌法案（ScotchWhiskyAct1988），规定了苏格兰威士忌必须要在苏格兰当地酿造、蒸馏与陈年，但当中谷物原材料不受限，这也大大增加了威士忌酿造的可能，毕竟谷物可以精挑细选后从外地运到酿造地，但相对地亦引起了人们对产地原汁原味的风土的迷思。
　　此外，苏格兰威士忌酒精浓度不得超过94。8，并必须要陈年三年以上。当然，陈年之后的酒不得加入添加物，但可以用焦糖与水调和。这法案除了确保了苏格兰威士忌这个品牌的质素，也令到消费者更安心地选购，因而奠定了苏格兰威士忌的独一无二。
　　风土因素
　　说到风土，不少朋友马上就想起葡萄酒，特别是法国，毕竟Terroir这个字是法文。指的是特别在某地方出现的环境因素，由阳光到土壤，以至是土壤中的微生物群，换言之这是不可取缔的？举个例，苏格兰威士忌当中可能以艾雷岛特别出众，其实只是因为其海岛风味以及所盛产的泥煤风味与别不同，也非世人常尝到的味道。然而，其实大部份的艾雷岛威士忌厂的原材料都非来自艾雷岛本土的，只有Bruichladdich这定酒厂采用当地产的麦芽。
　　因为酒厂往往注重的是麦芽的产量而非味道，讲求的是效率与一致性。然后，原来也非所有的艾雷岛酒厂是在当地陈年威士忌的，这一点更加令人惊讶，毕竟我们所被吸引的是当地的海岛风味，本应是在陈年时，慢慢地由空气渗入酒中。换言之，只要想做一个风格的威士忌，可能可以有很多方法，而风土是很重要，但或者在生产的角度并非最重要。
　　文化因素
　　有时我们放入口的味道，是否真正来自酒液的味道？还是品牌营造出来的味道。以日本威士忌为例，口味上粗略分为两大宗，分别是传承自苏格兰、由竹鹤政孝创立的Nikka及旗下品牌，以及创造出日本淡丽口感的Suntory，其标志品牌响，闻名的是其Harmony风格，观其酒瓶设计就发现是来自廿四节气的概念，以大自然四季变化融入口感之中。
　　听起来是否觉得很虚无？但喝入口又觉得并无不妥甚至真的喝得出来。这是日本出品的最大特色，日本人崇尚文化美学，总是希望透过日本出品而向消费者反映到自己的地方。