食笋，且把春留住

　　时光如白驹过隙，谷雨过，暮春接踵而至。此时，山间的春笋经过雨水润泽，华丽丽绽放着勃勃生机，这是春天最后的一口鲜，不可错过也。
　　民间盛传雨前椿芽雨后笋，一日一餐伴长生。伴随着绵绵春雨，一簇簇笋体肥大、肉质鲜美笋芽儿们破土而出，脆嫩可口，这蔬中珍品令人垂涎欲滴。
　　道在笋中，生生之美
　　中国人食笋的历史可谓源远流长，《诗经》中就有其蔌维何，维笋及蒲的句子，晋代戴凯之在《竹谱》一书中介绍了各种竹笋的不同风味。宋代赞宁还专门编了一部《笋谱》，总结集古代竹笋知识之大成。清代的李渔对笋更是推崇备至：此蔬食中第一品也。
　　笋不仅是一道美食，还是一道雅食，文人墨客亦不吝赞美之词。
　　唐代大诗人白居易尤爱食笋，他曾作《食笋》一诗：置之炊甑中，与饭同时熟。紫箨折故锦，素肌掰新玉。每日逐加餐，经食不思肉。久为京洛客，此味常不足。且食忽踟躇，南风吹作竹。诗人将饭与笋同时蒸熟，不加任何调料。笋之鲜美，逐日加餐，久之竟不思肉了。
　　吃货文豪苏东坡对于笋尤为偏爱。他在苏州时，曾有长江绕廊知鱼美，好竹连山觉笋香的赞美。在杭州做官时，苏东坡每餐饭必须有笋：无竹使人俗，无肉使人瘦。若要不俗又不瘦，餐餐笋煮肉。现在杭州酒家有道名菜糟烩鞭笋，相传为宋时杭州孤山广元寺和尚在苏轼指导下创制的。
　　笋也是宋朝最伟大的思想家朱熹的家宴朱子家宴中必不可少的食材。
　　宋人善雅，对于食笋有着普遍的喜欢，从留存下来的一千三百多篇的宋代诗词中可见一斑。
　　中国文化中注重生，有生长生命生生不息之论，而笋到竹的过程，正是生生不息的体现。文人学士爱食笋、画竹，大约是看中了这有生命力的东西。
　　笋虽然会在极短的时间内终结，但它的生命不是消亡，而是生成更加美丽的状态。新笋看成竹，春风去不知。由笋成为竹，四季轮回中，这生生之美正是几年前食笋文化的根源所在。
　　以笋入馔，食春之味
　　尝鲜无不道春笋。
　　春笋，是来自山林间的珍品，吸收大自然的营养，水灵明媚，洁白无瑕。食之，鲜美爽口，不辜负季节时令之恩赐。
　　清代美食家、戏剧家、文学家李渔曾以清、洁、芳馥、松脆来形容笋。他在《闲情偶寄》中也记载下了吃笋的经验素宜白水，荤用肥猪。
　　春笋可食清淡。清水煮笋，熟了加点酱油，清淡平和，喉齿回甘，堪称人间美味。亦可荤食，炒、炖、煨等，无不佳妙。
　　对于春笋来说，最佳的归宿在油焖笋，这是江南人春天必不可少的一道菜。油焖笋浓油赤酱，重油、重糖、重色，很是诱人，鲜嫩的竹笋仿佛也有了荤食的美味。
　　在江南吃百笋宴，笋丁青团，入心爽口。笋丁，鲜肉丁相互搭配为馅料，包裹在青团皮里，蒸熟，肉有肉汁，笋去油，香而不腻，咬一口，仿佛这个春天都吃进了心里，满眼都是竹林的青翠。
　　故乡笋干，打捞记忆
　　江南人爱吃笋，到了一年四季都离不开笋的地步。除了春笋、鞭笋、冬笋外，他们将春天清明前后采摘的新鲜春笋，经过经过高温猛火的熬煮、暴晒等工艺，制作出色泽明黄，原汁原味的笋干。
　　久为京洛客，此味常不足。
　　对于久在外乡工作的江南人来说，每次离家时，父母装满做好的笋干，是聊以慰藉思乡情绪的佳品。
　　每每烹饪前，只需用冷水将笋干泡上半个小时，就可以回味家乡的春天。无论走多远，只要有笋干，就能品尝到家乡的味道。
　　岁月走远了，也能把童年挖笋的记忆打捞。吃在嘴里，美在心里。