为什么石家庄的特色美食是安徽正宗牛肉板面？

　　不知道大家有没有这样一种感觉：去到外地后，吃任何和自己家乡有关的食物都觉得不正宗。
　　当别人问起你为啥不正宗时，你可能列出来一堆理由来，什么食材不行、生长食材的水土不对、厨师水平一般等等。
　　但奇怪的是，这些年有那么一批地方特色美食却只有外地的最正宗，甚至只能在外面吃到。
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　　以至于有些人去到某地旅游，想吃一口自己在外面经常吃到的当地美食时，却把当地人搞得满头问号：我们这还有这种东西？我咋不知道！
　　1hr那些名声在外却名不副实的美食
　　众所周知，在网络地图炮频发的当下，河北省石家庄可能是一个让外省人几乎找不到任何抹黑机会的地方，毕竟连他们当地的特色美食都是：安徽正宗牛肉板面。
　　当你问起身边一个石家庄人，你们那里有什么特产时，他多半会一本正经的告诉你：安徽牛肉板面。
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　　如果看到你将信将疑的表情，他一定会再加两个字：正宗。
　　在某乎上搜索哪里的安徽牛肉板面最正宗？，高赞回答里一定有河北省石家庄。
　　一个外地人如果去石家庄，出了车站，置身于满大街都是安徽正宗牛肉板面的招牌之中时，总会有一种不真实感。
　　但无数的事实告诉我们：安徽正宗牛肉板面的确是一道河北名菜，而且还是国际庄特产里的拳头产品。
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　　这不免让一些喜欢刨根问底的吃货们感到疑惑，安徽板面究竟是怎么从安徽跑到石家庄的？
　　其实稍微查阅一下资料就可以知道，板面确实是发源于安徽，只不过在当地叫安徽太和羊肉板面，但只局限于安徽西北地区，后来传到石家庄后，经过改良变成了牛肉板面，并发扬光大。
　　或许是出于对发祥地的尊重，石家庄人依然固执地加上了安徽两字，并且从大街小巷的招牌来看，石家庄人绝对比安徽人还在乎正宗的安徽。
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　　当然并不是所有人，都像石家庄人这么老老实实的加上原产地名字。
　　更多的时候，我们看到的是套用外地名字发明的本地美食，比如名字听起来很有格调的澳门豆捞。
　　猪骨鸡脚、皮蛋香菜，在盘子大的锅中熬出醇厚的浓香，丢进鲍鱼鱼翅，配着丸滑，小巧的锅子里装满生猛的海味，让人食指大开。
　　鲜活的鱼片、大只的贝类，澳门豆捞就意味着无与伦比的高大上。
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　　而在很多人印象中，一提到澳门也是高级奢华的赌场、酒店和纸醉金迷。
　　澳门豆捞的店铺装修也的确符合大家对于澳门的猜想，只看一眼外观就知道，这不是我等打工人消费得起的场所。
　　再加上豆捞这个内地人很少有人知道的名词，瞬间扑面而来一股异域的高贵气息。
　　但其实这只是浙江一个老板，在去澳门吃了顿野味海鲜火锅后，灵感突发，开创出来的一个品牌。
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　　借用澳门两字除了表示澳门风格、口味外，更多的是为了提升逼格，至于豆捞两字，其实是美刀dollar的音译，也与中文的都捞同音，寓意大家一起捞，捞福、捞财、捞运道。
　　不过也有人说豆捞其实是老板的外号，当然真相到底是什么或许我们永远都不会清楚，正如我们不知道马云到底对钱感不感兴趣。
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　　这种不正宗的地方正宗美食在国内比比皆是：哈尔滨的烤冷面发源于鸡西、大学门口吃的西安肉夹馍来自河南、重庆没有重庆鸡公煲、兰州也没有兰州拉面、小吃摊上的臭豆腐更没有一块是从长沙空运而来的。
　　2hr为什么外国餐厅里的中餐我都不认识？
　　看过美剧《生活大爆炸》的朋友，一定对里面经常出现的中餐感到过疑惑：为什么老外们爱吃的中餐，我一个中国人却连听都没听说过？
　　什么左宗棠鸡、李鸿章杂碎、北京牛肉、上海安格斯。。。
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　　其实，这些都是国外改良版的中餐，而且大多数只符合老外的口味，中国人大多数是不吃或吃不惯的。
　　就拿大名鼎鼎的左宗棠鸡来说，这要是放在国内，肯定会有一个类似于是乾隆下江南、老佛爷尝了都说好的左宗棠故事。
　　但这道菜和左宗棠真是一点关系也没有，左大帅做梦也不会想到，自己生前在国内和叛军、毛子们打了一辈子交道，死后却在异国他乡和一只鸡纠缠不清。
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　　事实上，这是一个从大陆跑到台湾，后来又移民美国的华人彭长贵在20世纪50年代发明出的一道菜。
　　当时美国第七舰队窜访台湾，先后做过老蒋和小蒋私厨的彭长贵负责掌勺，他在灵机一动间发明了这道菜，在被舰队司令问及名字时，随口起了个左宗棠鸡的名字糊弄老外。
　　要说这道菜和左宗棠唯一的一点关系可能就是，彭长贵和左宗棠是湖南老乡。
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　　不过要说中餐界的最高境界可能就是出口转内销了，在这方面美国加州牛肉面一定是其中的佼佼者。
　　那一碗面曾凭一己之力，拉近了中国老百姓和加州的距离，成了很多人这么多年魂牵梦绕的美国味。
　　以至于一提起加州，很多经常出没火车站的过客，脑海中最先浮现的一定是加州的牛肉面。
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　　虽说这名字咋一听确实够唬人，但仔细想想，又会让人觉得不伦不类，甚至有点low，毕竟美国那旮沓只会吃快餐，他们懂什么牛肉面？
　　这就好比把喷射战士华莱士开到美利坚，颇有点关公面前舞大刀的嫌疑。
　　不过就是这样一碗正宗美国加州牛肉面，曾一度火爆国内，还成为情侣们约会的圣地。
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　　说到它的身世，可以说就是一出美食界的罗生门。
　　有两位美国加州的华侨都宣称是它的创始人，一位是1985年回国创办美国加州牛肉面大王的吴京红；另一位则是70年代就开始在加州地区，以牛肉面大王为号开办了数家面馆的李北祺。
　　两家为了争夺名字使用权，吵得难解难分，最终李北祺败给了吴京红。
　　于是2008年后，李北祺的美国加州牛肉面大王从此就改为了李先生加州牛肉面大王。
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　　这场商标之争让两家两败俱伤，而且在两家争执不休的时候，其它冒牌的美国加州牛肉面大王也趁机在各地占山为王。
　　这些品牌相互之间纠缠不清，将牛肉面硬生生煮成了一锅粥，造成美国加州牛肉面大王整个品牌的混乱局面。
　　曾经对于一些没有去过加州的人来说，他们对美国梦的幻想全都在这一碗面里。
　　如今早已不香的牛肉面，让很多第一次尝试的人，美国梦当场破碎。
　　3hr写在最后
　　为什么人们热衷以地方特色美食作为噱头？
　　其实这背后是商家对于消费者心理的准确拿捏，给一个不起眼的街头小吃冠上远方的名字，于是人们在品尝时就会自动加上一层特色风味的滤镜。
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　　当然，对于不少假冒成当地的食物，本地人都会坚决予以否认，即使偶尔陪外地的朋友去尝试一次，也会傲娇的来一句：不正宗！
　　但正不正宗真的很重要吗？
　　有时过于在意某个美食的正统性，只会让我们错过更多集散在街头巷尾的多元美食。
　　无论如何，一些本地人无法接受的特色美食，其实早已经成了别人心中念念不忘的经典美食。